Baltimores beste Kneipen

Feb 08, 2024

Von Lydia Woolever

Fotografie von JM Giordano

Schriftzug von Luke Lucas

Spot-Illustrationen von Jason Schneider

ALLY HUTCHINS HAT DEN MEISTEN IHRES LEBENS hinter der Barat 1919 verbracht. An einem Mittwochabend Ende Oktober steht die 60-jährige gebürtige Baltimoreerin mit dem Rücken zur Kasse und nimmt Getränkebestellungen von Gästen entgegen, die eintreffen, sobald die Tür um 17 Uhr geöffnet wird Uhr

„Hallo Dominic – was kann ich für dich bekommen?“ ruft sie einem Stammgast zu, ihr grauer Zopf schwingt, während sie ein heiseres Lachen ausstößt und „Groovin'“ von The Young Rascals aus dem Jahr 1967 leise aus der Stereoanlage erklingt.

Angeblich ist Hutchins hier zu Hause, da ihre Familie das Haus und die blaue Leuchtreklame bereits 1984 gekauft hat und sie jetzt mit ihrem Mann John und ihrem Bullterrier Sniffy oben wohnt. Normalerweise ist sie jedoch unten, inmitten des Getümmels von Bierdosen und über den anderen Hunden an der Leine, die durch die Gasse dieses Treffpunkts in der Nachbarschaft schleichen, etwas abseits der belebten Fleet Street am östlichen Rand von Fells Point. Wenn Sie blinzeln, können Sie es übersehen. Allerdings nicht, sobald man drinnen ist.

„Stellen Sie etwas auf, und es fällt nie wieder herunter“, sagt sie und blickt sich an den schreinartigen Wänden um, wo jeder Zentimeter mit verblassenden Fotografien, Volkskunst, Autoaufklebern, Viehschädeln und Weihnachtslichtern bedeckt ist, die das ganze Jahr über leuchten – ein Eklektizismus Patina, die die Besetzung der lokalen Charaktere widerspiegelt, die diesen Ort zu ihrer Bar gemacht haben.

„Wir hatten hier zwei Todesfälle, eine Hochzeit und einige Leute haben mir sogar erzählt, dass sie wegen meiner Getränke schwanger geworden sind“, sagt Hutchins. „Aber am Ende des Tages ist es nur eine Bar. Manchmal passiert Magie. Manchmal passiert nichts.“

Natürlich ziert solch ein Sternenstaub nicht jedes Kneipenlokal, und Bars wie 1919 sind zu einer vom Aussterben bedrohten Spezies geworden. Heute nennen wir sie Spelunken, was einst als Beleidigung galt, heute aber so ist. heute ein unbestreitbarer Kosename, insbesondere in diesen sich wandelnden Zeiten. Mit zunehmendem Alter langjähriger Besitzer ziehen immer mehr neue Entwickler ein und hinterlassen eine elegante Homogenität aus High-End-Cocktailbars und hippen Kleinbrauereien.

Im Gegensatz dazu entziehen sich Kneipen jeder Definition und liegen im Auge des Betrachters. Sie reichen von einfachen, altmodischen Eckkneipen, die für ihre aufgeblasenen Barkeeper beliebt sind, bis hin zu rauen Kneipen mit lauter Musik und gedämpfter Beleuchtung. Sie verkaufen immer erschwingliche Getränke und verfügen nicht über modernste Annehmlichkeiten. Vielleicht gibt es eine Jukebox oder eine Dartscheibe und oft auch einen abgenutzten Billardtisch. Der schwache Hauch von Zigarettenrauch ist alltäglich. Genauso wie Keno. Erwarten Sie keine Website oder soziale Medien – wissen Sie nur, dass sie spät (oder zu einem von Ihnen gewünschten Last-Minute-Zeitpunkt) schließen und eine Handvoll bei Sonnenaufgang noch geöffnet sind. Tag und Nacht gibt es Stammgäste, von denen viele in unmittelbarer Nähe wohnen.

„Die Leute würden wahrscheinlich streiken, wenn wir schließen würden, also machen wir weiter“, sagt Ana Marie Cushing vom Cat's Eye Pub in der Thames Street, auch wenn Nachbarn wie BAR und The Wharf Rat wie Dominosteine ​​umfallen.

In Baltimore gab es früher ein Dutzend Bars in der Nachbarschaft – einige geradlinig, andere lautstark – und anscheinend bot jeder Straßenblock einer Mischung aus Schichtarbeitern, Seeleuten, Künstlern, Zeitungsleuten und anderen Straßenmenschen ein Bier und einen Shot an. Im Jahr 1968 gab es 2.200 Lizenzen für Spirituosen gegenüber heute 1.221, und 1979 prognostizierte das Magazin Baltimore, dass „neue Bars schon bald alle gleich aussehen werden und wie ein Trinker einem hängenden Farn, einem freiliegenden Ziegelstein oder einem Metzger davon erzählen soll.“ -blockierter Platz von einem anderen entgeht [uns].“ Das erwies sich als alarmierend vorausschauend. Dann schloss die Coronavirus-Pandemie noch mehr dieser einzigartigen Treffpunkte endgültig.

„Wenn ein Ort verschwindet, geht ein kleines Stück von dir mit“, sagt Andy Norris, Besitzer von Bertha's Mussels in zweiter Generation, das diesen Monat nach 50 Jahren im Geschäft am South Broadway geschlossen wird. „Menschen kommen von anderswo hierher und gründen ihre eigenen Familien. Was Charm City verkörpert.“

Tatsächlich sind diese Bars eng mit der Identität Baltimores verbunden – ausgefranste Verbindungen zu seinem Außenseitergeist und seinen Arbeiterwurzeln, zerfallende Tempel einfacherer Zeiten. Hier überwindet die Konversation das digitale Scrollen und die Gemeinschaft entsteht durch starke Gemeinschaft. Im besten Fall handelt es sich hierbei um Jedermannsräume, in denen unabhängig von Alter, Klasse, Rasse oder Geschlecht jeder bei Orioles, Utz und Natty Boh zusammenkommen kann. Allerdings haben einige zweifellos ihre Arme für Außenstehende mehr geöffnet als andere.

„Wir heißen jeden willkommen“, sagt Ben Franklin, erfahrener Barkeeper im Mt. Royal Tavern in Mid-Town Belvedere. „Das heißt, bis du ein Arschloch wirst – dann werfen wir dich raus.“

Kein Unsinn. Keine Nostalgie. Keine Ironie. Kein Schnickschnack. Keine Aufregung. Bei Tauchgängen in Baltimore wird die Grenze zwischen Vergangenheit und Zukunft gezogen, wo sich diese Stadt hinter Ziegelglas- und Formstone-Fassaden daran erinnern kann, woher sie kam, und mit gutem Gedränge darüber nachdenkt, wohin sie will.

Zumindest können wir noch einen Barhocker hochziehen und die Grenzen des letzten Anrufs noch ein bisschen länger ausreizen, insbesondere an Kneipen wie den unten aufgeführten.

„Dieser Ort hat mir Leben gegeben“, sagt Hutchins und bemerkt, dass ihre Tochter Zana, die die Livemusik-Besetzung von 1919 leitet, hofft, eines Tages die Bar zu übernehmen. Ab 18 Uhr gibt es dort nur noch Stehplätze, und das scheint niemanden zu stören.

„Wahrscheinlich bleibe ich so lange, bis ich die Stufen nicht mehr hoch- und runtergehen kann“, sagt sie. „Außerdem, was soll ich sonst noch tun?“

Es gibt nur wenige Orte in Remington, an denen das alte und das neu belebende Viertel stärker aufeinander treffen als dieses errötende Loch in der Miles Avenue. Seit zwei Jahrzehnten ist 3 MilesHouse eine Enklave für langjährige Einheimische, die nach einem anstrengenden Arbeitstag entspannen möchten. Die meisten regulären Budweiser-Dosen mit rotem Etikett und Rubbellos werden hinter der Bar verkauft, zusammen mit Newport-Zigaretten für die Raucherterrasse hinter dem Haus. In den ersten paar Stunden ist es die alte Garde, aber an Wochenendabenden strömen neuere Gäste vorbei, um die lackierte Jukebox zu kaufen Dartspiele unter dem wachsamen Auge eines malerischen Porträts von JohnWayne.

Kennen Sie den Weg: Lassen Sie sich durch die Tür der 27th Street hereinbeißen, neben dem Wandgemälde der verstorbenen Hauskatze der Bar, Missy, die dafür bekannt war, sich den Kunden zu widersetzen.

Diese bei Barkeepern beliebte Kombination aus Shot und Bier wurde offenbar nach dem Nachschichtgetränk der Dampflokarbeiter im 19. Jahrhundert benannt. Ob als langsames Getränk oder schnelles Verfolgergerät, es bleibt eine billige, steife Möglichkeit, eine Ladung abzuheben. Machen Sie niemals einen Fehler mit Abourbon und Boh.

Es besteht eine gute Chance, dass Sie tausendmal die Fleet Street entlang gefahren sind und nie gewusst haben, dass am Rande einer ruhigen Gasse dieses versteckte Juwel einer Nachbarschaftsbar liegt. Sobald Sie die blaue Leuchtreklame entdeckt haben, werden Sie immer wieder in dieses schmale Reihenhaus in Fells Point zurückkehren wollen, das mit einer vielseitigen Mischung aus Erinnerungsstücken bedeckt ist, die in den letzten 38 Jahren gesammelt wurden. Inmitten von staubigen Kronleuchtern und bunten Lichterketten ist es ein skurriler Wirbel aus Seltsamem und Wunderbarem, der die schwindende Essenz von Baltimore einfängt, wo sich Künstler, Musiker und andere Bohème-Typen bei Dosenbier, Alkohol auf Eis oder dem Spezial-Dirty der Besitzerin Sally Hutchins mit alten und neuen Nachbarn treffen Martinis. An den Wochenenden erwartet Sie eine beeindruckende Auswahl an Live-Alt-Country-Songs, von Bluegrass-Residenzen bis hin zu ihrer monatlichen Hootenanny.

Must Love Dogs: Treten Sie wie ein Einheimischer durch die Seitentür ein, wo Stammkunden oft ihre vierbeinigen Freunde zur Happy Hour mitbringen.

Google könnte sagen, dass die Buck'son Belair Road – in diesen Gegenden „b'lair“ ausgesprochen – dauerhaft gesperrt ist. Aber jenseits der Karosseriewerkstätten und Autohäuser im Nordosten Baltimores, auf der buchstäblichen Grenze zwischen Stadt und Kreis, finden Sie in dieser Taverne aus den 1950er-Jahren immer noch gut besuchten Betrieb, wenn auch kaum noch. Bis in die 90er Jahre war die familiengeführte, ehemalige „Junggesellenbar“ (nur Akamen) ein beliebter Treffpunkt für Colts-Spieler wie Art Donovan und Bruce Laird, aber viele ihrer größten Fans haben in den letzten Jahren den Löffel abgelegt. Trotzdem das Coors Light Das Schild schaltet sich täglich um 11 Uhr ein, mit WBAL im Fernsehen, einer Sonne auf der Bartheke aus Eichenholz und der vielleicht besten Dartscheibe der Stadt im Hinterzimmer. Während eines kürzlichen Mittagsbiers füllte ein Einheimischer, den der langjährige Barkeeper als „Bürgermeister“ bezeichnete, seinen eigenen Tequila auf und erzählte, wie geschäftig der Ort früher gewesen sei. Befolgen Sie seinen Rat: „Wenn Sie nicht auf viel wilde und verrückte Aufregung aus sind, kommen Sie vorbei, setzen Sie sich zu den alten Fürzen und trinken Sie etwas.“

Alles in der Familie: Der Inhaber der zweiten Generation, Chuck, verstarb im Jahr 2004, als er in The Sun als „der Gastgeber mit den meisten Gastgebern“ gepriesen wurde, und überließ das Unternehmen seinem Schwiegersohn.

Vor nicht allzu langer Zeit stand bei jedem Tauchgang in Baltimore eine Flasche White-Label-Pikesville Supreme hinter der Bar. Der erstmals im späten 19. Jahrhundert in Maryland destillierte Roggenwhisky wurde 2016 eingestellt, sehr zum Leidwesen der Trinker mit sparsamem Geldbeutel und gutem Geschmack.

Das rote Neonlicht in den länglichen Fenstern von Butts & Betty’s erinnert an die glorreichen Tage, die dieser 87-jährige Dreh- und Angelpunkt in der Nähe von Patterson Park einst bot. Im Gegensatz zu den abgepackten Waren, die auf den alten Barschildern in der ganzen Stadt beworben werden, wirbt diese Bar in der Gough Street für Sandwiches und Zahlungsanweisungen, während ein neueres Festzelt mit einigen fehlenden Buchstaben jetzt auch für Lotterie, NFL und einen funktionierenden Geldautomaten wirbt. Leider ist das scharfe Pastrami verschwunden, wie bei den meisten Stahlarbeitern in Bethlehem, die früher um 6 Uhr morgens zum Trinken und Abendessen erschienen sind. Pizzas werden jetzt hinter der Bar mit Atomwaffen belegt, um die Jameson- und Jell-O-Shots abzufedern, die hier so reichlich verteilt sind. Keno und ein lila Billardtisch ermutigen Sie zum Bleiben Eine Weile, während Welpen aus der Nachbarschaft, wie der Mops Penny, die Gäste begrüßen, als ob ihnen das Haus gehörte.

Hauptdarstellerinnen: Die Barkeeper dieses in der vierten Generation von einer Frau geführten Familienunternehmens sind genau die richtige Mischung aus mürrisch und süß, die einen modernen Bawlmer zu einem Ehrengast macht.

Wenn Baltimore einen offiziellen Honky-Tonk hätte, würde dieser über das Kopfsteinpflaster der Thames Street und hinauf durch das türkisfarbene Portal des Cat's Eye Pub gehen. Sieben Tage die Woche bringt dieser FellsPoint-Moderator ein umfangreiches Programm an Live-Musik auf den Markt – von Rock'n'Roll und Blues bis hin zu Funk und Jazz von bekannten lokalen und regionalen Favoriten wie Nothin'But Trouble, Sean K. Preston und Ursula Ricks – lockt ein Teppichschneiderpublikum an, das immer für eine gute Zeit bereit ist. Maritime Erinnerungsstücke erinnern an die Vergangenheit des Viertels, als Kneipen wie diese alten Treue ein sicherer Hafen für die Schlepperkapitäne und besuchenden Matrosen einer aktiven Uferpromenade waren. Während schicke Hotels, Parkservice und Türsteher in die umliegenden Häuserblocks einziehen, hält Cat's Eye, ca. 1975, die salzige Flamme am Brennen. Wählen Sie eines der 35 Biere vom Fass, bestaunen Sie das alte Ölgemälde als Hommage an Irland und fragen Sie nach Tony Cushing, dem Besitzer der zweiten Generation, der oft hinter der Bar steht und bereit ist, eine Runde Bier einzuschenken.

Liebesbriefe: Nach mehreren Anstrichen hat das Management zugegeben, dass die Graffiti im Badezimmer ein Übergangsritual sind. Schnappen Sie sich einen Sharpie und hinterlassen Sie Ihre Spuren.

Lasst uns eins an diejenigen ausschütten, die uns in letzter Zeit verlassen haben.

American Harry's Backstretch SaloonSchlechte EntscheidungenBARBertha's MusselsDimitri's

The DizzHoliday HouseLeadbetter'sLong John's PubMidway Bar

Morsberger's TavernPark InnPop's TavernRendezvous LoungeThe Wharf Rat

In der Mt. Royal Tavern gerieten wir in eine hitzige Debatte darüber, ob der Club Charles als Kneipe geeignet sei. Schwache Beleuchtung? Überprüfen Sie. Billiges Bier und Shotcombos? Überprüfen. Eine Rock-Olajukebox mit einem unglaublich kuratierten Katalog, der von David Bowie bis Björk reicht? Check, check. Klar, Club Chuck, wie er liebevoll genannt wird, ist schwer zu kategorisieren, aber in unseren Augen hat dieses Art-Déco-Versteck den ganzen Charme, die Eleganz und die purpurrote Lynch-Beleuchtung, die zu ihm passt. Geöffnet von Mittwoch bis Sonntag bis 2 Uhr morgens, ist es ein Treffpunkt für Nachtschwärmer aller Art, oft mit einer Reihe kreativer Charaktere und gelegentlichem Besuch von unserem eigenen Müllpapst John Waters. Vertrauen Sie auf das neonfarbene „Cocktails“-Schild am Frontfenster – die Barkeeper hier bereiten authentische Mixturen zu, oft mit makabren Namen wie „Persephone“ und „Corpse Reviver“. Wir entscheiden uns für die Roggen-Manhattans.

Pulp Fiction: Die Mutter von Inhaberin Joy Martin, Esther, eröffnete 1951 die Bar „The Wigwam“, die Waters einst als „Studio54 für Penner“ bezeichnete.

Das Schwärmen über die neuesten Tauchgänge ihrer Art trifft besonders zu, wenn es um Klassiker wie The Drinker in der Read Street geht. Dieses buttergelbe Gebäude am westlichen Rand von Mount Vernon ist seit 1972 eine Institution der örtlichen LGBTQ-Community und eine der traditionsreichsten Schwulenbars in Baltimore. Der Verlust anderer inklusiver Lokale wurde vielleicht dadurch zum Ausdruck gebracht, dass The Hippo zu einem CVS wurde. Im Inneren folgt die V-förmige Bar der Form ihres gemütlichen Raums, und rundherum reibt sich eine lebhafte Menschenmenge die Ellbogen, während Whitney Houston durch die Stereoanlage dröhnt. Bestellen Sie eine kalte Dose lokal hergestelltes Divine IPA von Union Craft Brewing oder ein Mixgetränk Ihrer Wahl, aber Käufer aufgepasst – das sind heftige Güsse. (Zum Glück gibt es einen Retro-Snackautomaten, um die Stimmung aufzusaugen.) „Kneipen machen einfach mehr Spaß“, sagt Manager Larry Evener. „Es herrscht Kameradschaft – jeder lernt jeden kennen.“

Boogie Shoes: Bei unserem letzten Besuch verwandelte sich die hintere Ecke in einen spontanen Line Dance, und alle waren herzlich willkommen, mitzumachen.

Es ist 15 Jahre her, seit Maryland das Rauchen in Bars und Restaurants verboten hat, und obwohl wir die überfüllten Aschenbecher nicht vermissen, haben wir doch ein Faible für die wenigen alten Kneipen, die ihre Retro-Zigarettenautomaten nie losgeworden sind. Manche Lokale verkaufen immer noch Packungen hinter der Bar.

Wenn Sie Frazier's in der 36th Street im Herzen von Hampden besuchen, müssen Sie eine Entscheidung treffen: Sie betreten die höhlenartige Cheers-ähnliche Halle auf der linken Seite mit Billardtischen, einer kompakten Bar und einer schäbigen Ledercouch inmitten eines kakophonen Wirbels aus 80er-Jahre-Musik und alten Bawlmerodes – Pimlico, Memorial Stadium, Arrow Beer. Oder betreten Sie die kleine, felsige Seitenbar auf der rechten Seite mit einem einzelnen Billardtisch und verblassten gerahmten Postern vom Stadtfest 1979. „Es ist verrückt da drüben, nicht wahr?“ sagte ein Stammgast an einem Donnerstagabend und bezog sich dabei darauf, dass Ersterer in Letzterem in eine grüne Laminatkabine gedrängt wurde. Die Seitenbar öffnet um 17:00 Uhr, während der Service beim Frühstück oder Mittagessen mit Kater-kurierendem Wohlfühlessen nebenan beginnt. Beide Bereiche ziehen eine vielfältige Mischung von Einheimischen für 2,50 $ Happy-Hour-Drafts und einen späten letzten Anruf um 2 Uhr morgens an. Karaoke ist vorbei, aber trivianow findet dienstagabends statt.

Damals: Um 1939 befand sich das ursprüngliche Frazier's an der heutigen Wohnecke West33rd Street und Elm Avenue.

Man würde vielleicht nicht erwarten, dass eine Eckbar, die vor allem für ihre Hingabe an Chartreuse bekannt ist, auf einer Liste lokaler Tauchgänge zu finden ist, aber nächstes Jahr wird Idle Hour 20 Jahre alt, und seit jeher hat der beliebte Treffpunkt in South Baltimore seinen guten Geschmack mit einer unprätentiösen Respektlosigkeit gepaart, so dass er sich hier wie zu Hause fühlt das ehemalige Arbeiterviertel Riverside. Bestimmte Kunden bevorzugen hausgemachte Pickle-Backshots gegenüber dem typischen grünen Likör, der seit dem 18. Jahrhundert von französischen Mönchen hergestellt wird (und von dem diese Bar einst offenbar der Verkaufsschlager in den gesamten Vereinigten Staaten war). Wenn Sie unter der winzigen Markise hineingehen, kleben Sie einen Ihrer Lieblings-Autoaufkleber auf die collagierte Tür, schnappen Sie sich dann einen abgenutzten Hocker und lauschen Sie dem Plattenspieler, der sich die ganze Nacht dreht. Vor ein paar Jahren halfen ihre treuen Anhänger dabei, über 50.000 US-Dollar zu sammeln, um die roten Ampeln auf der Fort Avenue am Leuchten zu halten. Auf noch mindestens 20.

Rock On: Die Bar veranstaltet BYO-Vinyl- und DJ-Abende mit Hörsessions, derzeit in Zusammenarbeit mit der Radiosendung Essential Tremors von WYPR.

Wenn Sie in Upper Fells nach einer Kneipe suchen, werden Sie wahrscheinlich direkt an Mary's in der verschlafenen Ecke der Gough Street vorbeigehen, auf dem Weg zu seinem Nachbarn Butts & Betty's. Suchen Sie nicht nach lauter Musik und klebrigen Theken. Stattdessen sorgt Besitzer Jim Poniatowski dafür, dass sein kleines Wohnzimmer makellos aufgeräumt ist, und er ist immer auf Abruf, entweder in seinem Sessel im Hinterzimmer oder an der Bar, um sich Farbfernsehsendungen anzusehen. Wenn man hineingeht, fühlt man sich wie eine Zeitreise in längst vergangene Zeiten, als jeder Block in Baltimore seinen eigenen Bereitschaftsdienst hatte, der von den Leuten betreut wurde, die oben wohnten. West ist vor Jahren zufällig auf diesen Schatz aus mehreren Generationen aus dem Jahr 1959 gestoßen und hat ihn seitdem fest in der Hand getragen, in der Hoffnung, dass er genauso unverändert bleiben würde wie an jenem ersten Abend. Rote Markisen und Holzvertäfelungen hüllen den Raum in Wärme, und kalte Boh-Dosen werden mit einem kleinen Glas Bier serviert, wie die Schichtgetränke von einst.

Größte Hits: Mary's hat eine der letzten echten Jukeboxen der Stadt, in der Klassiker wie Elvis und Patsy Cline gespielt werden.

Jeder weiß, dass Baltimore ein Utz-Land ist, und ein guter Hinweis auf einen lokalen Tauchgang findet man oft hinter der Bar, wo ein kleines Regal lustige Tüten dieser in Pennsylvania hergestellten Kartoffelchips aufhängt. Extrapunkte für alle mit dem Krabbengeschmack oder Party Mix.

In unseren Augen könnte die Mt. Royal Tavern die beste Kneipe sein, nicht nur in Baltimore, sondern auf der ganzen Welt. In dieser Stadt ist sie jedoch der Urvater solcher Institutionen, wo die Einheimischen sie als MRT oder noch treffender als „Dirt Church“ kennen – dieses unorthodoxe Mekka, in dem entlang seiner langen blauen Bar und unter der Sixtinischen Kapelle alle Schichten des Stadtlebens zu bacchantischen Feiernächten zusammenkommen - Nachbildung der Decke. „Vorsicht vor Taschendieben und freizügigen Frauen“, warnt ein Schild, obwohl die Kundschaft größtenteils aus einer freundschaftlich betrunkenen MICA-meets-Freibeuter-Gruppe besteht. Folgen Sie der roten Leuchtreklame im Inneren, wo billiges Bier, kräftige Schnapsgläser und Tüten Utz sieben Tage die Woche ab 10 Uhr vorrätig sind. Bezahlen Sie Ihre handgeschriebenen Rechnungen nur mit Bargeld und unterhalten Sie sich mit Ihren Barkeepern, die voller farbenfroher R-Rated-Geschichten sind. (In der Bar war einst ein „Flucheimer“ installiert, der natürlich nicht lange hielt.) Die hintere Rauchergasse ist eine Party für sich, und die echte Jukebox ist eine der besten der Stadt und bietet alles von The Misfits bis Tom Waits undHowlin' Wolf.

Brieffreunde: Bitten Sie Ihren Barkeeper um das Geschenkpaket: eine Hauspostkarte, die Sie an eine besondere Person verschicken können, und ein Streichholzbriefchen, das die Bar als „wo Kunst Bullshit und guter Bullshit eine Kunst ist“ bezeichnet.

Einst ein Viertel von Fabrik- und Hafenarbeitern, war die Fort Avenue, die sich von Federal Hill bis Fort McHenry erstreckt, ein Zufluchtsort für Arbeiterkneipen. Diese Geschäfte wurden durch Eigentumswohnungen und Cafés ersetzt, aber Muir's ist immer noch da, mit seinem Spitzenturm und der Leuchtreklame „Beer Wines Liquors“. Sie wurde um 1944 erbaut und ist die älteste ununterbrochen im Besitz befindliche Bar im Viertel und wird immer noch von der gleichnamigen Familie geführt. Lassen Sie sich nicht von der hellen Beleuchtung und den weißen Wänden der letzten Renovierungsarbeiten täuschen; dies ist immer noch eine echt blaue Eckkneipe, in der eine pensionierte Bardame, die zur Barfliege aus der Nachbarschaft geworden ist, uns kürzlich ihr Kartoffelpüree-Rezept beibringt. (Wir nehmen es mit ins Grab, Sharon.) Sie öffnen montags bis samstags vor Mittag, wenn NaturalLight-Biere und gepflegte JimBeams bestellt werden.

Harbor Heritage: Drei Generationen der industriellen Kraft von Baltimore haben diese Bar geführt. Der ursprüngliche Besitzer, Roland Muir Sr., war Kapitän eines Schleppbootes; sein Nachfolger, Roland Jr., war Hafenarbeiter (und Mitarbeiter der National Brewing Company); und sein Neffe Tom – der derzeitige Besitzer – arbeitet heute im Hafen.

Mum's liegt in einer grünen Wohnstraße am westlichen Rand von Federal Hill, weit entfernt von den Mother's Grilles und Mad Rivers, die einen Großteil des restlichen Viertels ausmachen. Die düstere Kneipe ist ein Kokon aus dunklem Holz und schrulligem Service, mit einem Schild mit der Aufschrift „DAS IST KEINE FRAT-PARTY“ zu den Rudeln von Nach-College-Kindern, die manchmal hineinstolpern. An einem Mittwochabend in diesem Herbst war die L-förmige Bar voller unauffälliger Einheimischer, von Millennials bis hin zu Boomern, und ein junges Paar spielte Billard unter der scheinbar einzigen Lichtquelle: einem Billardlampenschirm aus grünem Glas. Die alte Jukebox wurde digitalisiert, und wir Sie warten geduldig darauf, dass Live-Rockkonzerte vor dem mit Brettern vernagelten Kamin zurückkehren, wo an ihrer Stelle jetzt ein lebensgroßer Ausschnitt von Luke Skywalker wacht.

Hot Shot: Vergessen Sie Fireball – Erstbesucher sollten das „Number 1 Special“ bestellen, das eine Dose Boh und einen Schuss „Evil“, also eine süße, hausgemachte Zimt-Honig-Soße zum litauischen Likör Viryta, enthält.

Die meisten Leute kennen diesen heiligen Veranstaltungsort in der Howard Street als einen Rockclub, in dem Musikliebhaber durch die Gasse schlendern, um sich im Moshpit für Konzerte zu drängen, während die schmuddelige Discokugel funkelt. Im Obergeschoss ist jedoch eine andere Geschichte, wo eine Mischung aus roten Vinylkabinen, Schachbrett-Linoleumböden, lokaler Kunst und einem einsamen Billardtisch einen oft übersehenen, aber dennoch typischen Tauchgang schaffen. Die jeden Abend geöffnete Ottobar-Lounge ist ein wilder Rückzugsort für Hipster und Hardrock-Enthusiasten mit ständig wechselnden Veranstaltungen, von Drag-Shows und Tanzpartys bis hin zum berüchtigten MetalMonday-Showcase. Das Logo zeigt bekanntlich einen Martini, der von der gleichnamigen Barkatze gerührt wird, aber wir tendieren zu Natty Bohs und Whiskey-Gingerales.

Musikexperte: Wenn Sie die Gelegenheit dazu haben, sprechen Sie mit der Inhaberin Tecla Tesnau, die viele Geschichten erzählt hat, nachdem sie seit den bescheidenen Anfängen in der Innenstadt im Jahr 1997 für das Unternehmen tätig war. „Diese verrückten kleinen Bars sind großartige Orte, um in den Puls der Stadt einzutauchen“, sagt sie.

Ein lokaler Barbesitzer sagte uns, dass wir uns diese verwitterte Billardhalle in Canton ansehen müssten. Es ist der Ort, an dem er und seine Mitarbeiter nach Ladenschluss landen würden, was Sinn macht – nach einer geschäftigen Nacht voller Gastfreundschaft ist Pol's eine Art bescheidener Ecklokal, in dem die Branche oder alle Stammgäste aus der Nachbarschaft, wie diejenigen, die sich bei einem Herbstbesuch im Ravens umgeschaut haben, anonym bleiben können. Dieses Foster Avenueälteste stammt aus dem Jahr 1934, was man bei genauerem Hinsehen deutlich an der silbernen Bar, den Ziegelglasfenstern und den rosa-cremefarbenen U-Bahn-Fliesenwänden erkennen kann. Fernseher und Videopoker lenken jetzt die Besucher ab, die um acht Uhr an der Reihe sind. Ball.

Verdienen Sie sich Ihre Sporen: Der Billardtisch mit seinen goldenen Trophäen an der Oberseite der mantelähnlichen Bar ist eine Station auf dem örtlichen Pool-Liga-Circuit.

Früher war die Harford Road ein Anziehungspunkt für ausgefallene Nachbarschaftskneipen, von Dead Freddie's bis Holiday House. Langsam haben sie geschlossen oder den Besitzer gewechselt, aber das Shamrock Inn bleibt – ein Schmelztiegel über die Stadtgrenzen hinaus, der mit dem Segen seines Stammgastes John Waters 2007 und 2011 vom Esquire-Magazin zu einer der besten Bars Amerikas gewählt wurde. Es ist einer der wenigen Orte, „der nicht“ „Ich war nicht von Immobilienpornos betroffen“, schrieb Watersback damals, und das gilt sicherlich auch heute noch. Vorbei am mit Spinnweben übersäten Zigarettenautomaten schnappen Sie sich einen kaputten Barhocker und signalisieren dem Besitzer Terry, dass er sich ein Bier aus dem Kühlregal für verpackte Waren holt. „Magst du das Zeug wirklich?“ fragte ein Poolhai mit Augenklappe, der ein Natureis trank, als wir unser erstes Boh bestellten. Was auch immer Sie gerade trinken, Sie sind hier, um zuzusehen, wie die Möchtegern-Cool Hand Lukes sich gegenseitig wegen Solidsand Stripes belästigen. Gelegentlich füllen Coverbands und DJ-Sets das Hinterzimmer.

Bestellen Sie „A Poor Man's Crab Cake“: Essen in einer Kneipe zu essen ist ein bisschen wie russisches Roulette, aber diese kompakte Kombination aus flacher Fritteuse sorgt für eine komplette Speisekarte, von gegrilltem Käse bis hin zu Baltimore Coddies, auch bekannt als „The Poor Man's Crab Cake“.

Was auch immer Sie zum Fernsehen in Bars denken, es gibt kaum eine bessere Möglichkeit, mit Fremden in Baltimore in Kontakt zu kommen, als sich für ein Ravens- oder O's-Spiel anzustrengen. Erinnern Sie sich an den Lärm in den örtlichen Getränkekneipen, als die Birds es 2014 in die American League Championship Series schafften?

An der Ecke Conkling Street und Bank Street weist ein weißes Schild mit einem riesigen grünen Pfeil die Treppe hinunter zu einer der letzten Kellerbars in Highlandtown, wenn nicht in Baltimore. Die Venice Tavern entstand, als die Prohibition 1933 aufgehoben wurde, und wurde von den italienischen Einwanderern Mary und Frank DeSantis gegründet, die in diesem unterirdischen Versteck unter ihrem eigenen Haus Spaghetti und 15-Cent-Biere verkauften. Die Schwarzweißfotos der Bar, die jetzt von Dominic, dem Urenkel der vierten Generation, geführt wird, zeigen, dass sich nicht viel geändert hat. Ein Porträt von Präsident Franklin Delano Roosevelt, dem Schutzpatron des Repeal Day, präsidiert immer noch die Bar, die von Montag bis Samstag geöffnet ist , beginnend bereits um 8 Uhr morgens, aber jetzt gibt es auch Craft-Biere aus den Zapfhähnen, wie Diamondback's Green Machine und Brewer's Art's Resurrection. Die Auswahl reicht von Billardspielern der Generation Z, die auf den Eckball zielen, bis hin zu Barfliegen, die ihr Glück auf Video-Slots wetten.

Lokale Überlieferung: Baltimores Boxgeschichte wird hier umfassend dargestellt, mit Vintage-Flugblättern und einem handgezeichneten Wandgemälde, das die Leichtgewichtsleistungen von Dominics Großonkel feiert.

Auf dem leuchtenden Plastikschild an der Ecke O'Donnell Street und East Avenue sind die Zahlen „Sieben“ übermalt, was darauf hinweist, dass diese einst allabendliche Nachbarschaftsbar die Veränderungen gespürt hat, mit denen viele ihrer Art im Zuge von COVID-19 konfrontiert waren. Mittlerweile sind sie nur noch am Wochenende geöffnet, aber die Menge aus Canton weiß immer noch, dass sie freitags und samstags zu den Blechmarkisen, den Formstone-Fassaden und den Bullaugenfenstern von Walt's schlendern muss, wenn im erfahrenen Gesangshaus das wohl beste Karaoke der Stadt stattfindet. Wenn Sie mutig sind, sollten Sie unbedingt im Refrain mitsingen Der Sänger wählt Wilson Phillips, Tracy Chapman oder Jon Bon Jovi. Aber lassen Sie die Solo-Becher erahnen, wie laut (und oft auch brottastisch) dieser Riegel sein kann.

Heißer Tipp: Nehmen Sie den nötigen Mut zusammen, um Ihre Lieblingsmusik mit Hilfe der berüchtigten House-Jell-O-Shots zu trillern, die bei einem kürzlichen Besuch Kürbiskuchengeschmack mit einer Krone aus Schlagsahne bedeuteten.

Es gab einen Moment, in dem wir uns törichterweise fragten, wo wir sonst in Remington hingehen würden, um einen Schuss Pikesville Rye und unkonventionelles Karaoke zu genießen, sobald im LongJohn's Pub endgültig das grün-gelbe Licht ausging. Aber im Jahr 2018 hat der aus Baltimore stammende Aaron Reinhart unsere Sorgen gemildert, als er die Bar kaufte. Sicher, die White-Label-Flaschen und die mit Mikrofonen gesungenen Standards mögen den Weg des Büffels gegangen sein (und glücklicherweise auch den Teppichboden), aber Reinhart hat den alten Formstone und die neuen Neonschilder beibehalten wurde schnell zu einem Leuchtturm in der Nachbarschaft und zog ein vielfältiges Publikum für erschwingliche Getränke an – insgesamt mehr als 50 Angebote, von Coors Banquet-Flaschen bis hin zu den Honigbieren von Charm City Meadworks – und eine große Auswahl an bodenständigen Pub-Gerichten. An einer Happy Hour am Freitag vor Kurzem war jeder Platz im J-förmigen Restaurant besetzt Bar.

Auf dem Weg nach Norden: Reinhart übernahm im Jahr 2011 auch das alte Swallow am Hollow Wateringhole von Belvedere Square, und heute herrscht dort reger Betrieb wie eh und je.

Als bekannt wurde, dass die letzte authentische Kneipe des Viertels, von den Einheimischen „The Ice House“ genannt, verkauft werden sollte, herrschte bei vielen Einwohnern Hampdens ein kollektiver Seufzer der Bestürzung. Aber seit der Wiedereröffnung im April mit einem neuen Anstrich haben die neuen Besitzer Allison Crowley und Hannah Spangler nur minimale Veränderungen am Hickory Avenue-Treffpunkt vorgenommen, der ursprünglich nur für Junggesellenabschiede geöffnet war und immer ein beliebter Treffpunkt für die schwindende Arbeiterschicht des Viertels war, obwohl sich die Atmosphäre sicherlich weiterentwickelt hat. Natty Bohnow mischt sich mit Naturwein, aber was noch wichtiger ist, die Atmosphäre ist für jüngere Gäste und die LGBTQ-Community immer integrativer geworden. An einem Donnerstagabend standen ein Baby und seine biertrinkenden Eltern an der Bar neben einem grauhaarigen Oldtimer, der mit einer Packung Winstons herumfummelte.

Spaß und Spiele: Ehemalige Kunden können sich darüber freuen, dass die Spiele Pac-Man und Skee Bowl in der linken Ecke der Bar weiterleben.

Nur einen Steinwurf vom Carroll Park entfernt ist diese Pigtowncorner-Bar seit ihrer Ankunft im Jahr 2018 eine willkommene Bereicherung für die Gemeinde im Südwesten von Baltimore. Der ehemalige CockeyedCow Saloon wurde unter der Leitung der Besitzerin Candice Bruno modernisiert, die den klassischen Polizistentreff in der Carey Street in einen von Schwarzen geführten Treffpunkt mit offenen Armen für viele gemischte Menschen verwandelt hat Nachbarn – zuerst durch seine auf Rum basierenden tropischen Cocktails und die Speisekarte mit karibischen Speisen, dann durch seine wiederkehrenden Veranstaltungen, von Yoga-Kursen bis hin zu Brettspielabenden. Dennoch gibt es in echter Tauchermanier jede Menge Biere, sowohl allgegenwärtige als auch seltene, im Angebot, dazu ein Housepunch, der einen Doppelsieg einsteckt.

Rückblick: Old Major ist nach einer zentralen Figur in George Orwells bahnbrechendem „Animal Farm“ benannt und natürlich nach der von Schweinen übersäten Geschichte des Viertels, als Schweine einst von den nahegelegenen B&O-Bahnlinien durch die Straßen zu örtlichen Schlachthöfen geführt wurden.

Randy Coffren und Rich Pugh wissen, wie man eine Bar in Baltimore eröffnet. Von ihrem Flaggschiff Johnny Rad's an der Grenze zwischen Fells und Canton bis zu ihrer Schwester Snake Hill in Highlandtown trifft das Duo den richtigen Ton, indem es angesagte Treffpunkte kreiert, die von der heruntergekommenen Seele der Stadt durchdrungen sind. In ihrem neuen Lokal in der Maryland Avenue wurde die alte Bartheke Gallery One mit Punk-Konzertauftritten des benachbarten benachbarten Veranstaltungsortes Charm City Art Space modernisiert, und die Blütezeit des Genres wird durchgängig gepflegt, von 70er-Jahre-inspiriertem Dekor bis hin zu einer Disco-Tanzfläche für nächtliche Ausschweifungen .Bestellen Sie einen Narragansetttallboy und den Slam-Dunk-Smash-Burger, der Sie durch die Nacht bringt. Coffren, ein selbsternannter Kneipenexperte, sagt: „Am Ende werde ich eines dieser winzigen Six-Tops kaufen und die Bar pflegen, bis ich krächze.“ Wir hoffen, dass er es ernst meint.

Side Hustle: Machen Sie einen Abstecher in die Side-Lounge, wo ein Neon-Schild „TheParty“ zu seinem analogen Fernseher und den Retro-Sofas einlädt.

Cocktail-Fans wissen, dass der Barkeeper Doug Atwell dazu beigetragen hat, die Getränkewelt der Stadt zu verändern, als er die originale Rye-Cocktailbar an einem Stück South Broadway in Fells Point mitbetrieb. Diese Ära endete 2016, aber zum Glück für das rasant wachsende Viertel hat der erfahrene Barkeeper jetzt eine neue Eckbar an der Kreuzung der Bond Street und der Fleet Street eröffnet. Seine lässigen Spacehawks bieten frische Interpretationen klassischer Kreationen sowie preisgünstige Getränke wie Coors Banquetbottles oder HighLife Ponys (die sich leicht in Atwells Stolz verwandeln lassen). -und-Freude Dr. Pepper Shots).Eine Jukebox der alten Schule wird jetzt jeden Tag einsatzbereit sein. Die einzige Schwäche ist, dass er „Thunderstruck“ zurückbringt.

Was steckt in einem Namen? Der Name „Deplume“ von Southpaw liegt nicht daran, dass Atwell Linkshänder ist, sondern er vereint vielmehr die drei Lieblingsbeschäftigungen des Besitzers: Baseball, Hunde und südländisches Essen. Was ist mehr Baltimore als das?